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El lavarropas o la lavadora es un aparato eléctrico, que puede ser electrodoméstico o de uso industrial, usado generalmente para limpiar o lavar la ropa. Cuenta con un tambor central con orificios que gira mientras se le introduce agua, haciendo que se mezcle el detergente con la ropa sucia. El movimiento del tambor es provocado por un motor eléctrico y su funcionamiento depende de un sistema automático regido generalmente por un microcontrolador, cuyos programas depende de tipo de ropa a lavar y del proceso de lavado, enjuagado, centrifugado y/o secado. En las ultimas décadas, la inclusión de circuitos electrónicos en las lavadoras (lavarropas) de uso doméstico se ha intensificado a tal punto que el técnico debe poseer no solo conocimiento de electromecánica sino también de electrónica digital. En base al aporte de varios socios del Club Saber Electrónica y luego de haber visitado varios foros especializados en Internet. (vea el final de este manual la bibliografía consultada), realizamos este primer manual sobre servicio técnico a lavarropas doméstico en el que explicamos qué es una lavadora, cuales son sus orígenes, como funcionara el sistema eléctrico, realizamos un reconocimiento de componentes electrónicos y damos una primera guía de fallas u reparaciones. El lavarropas basa su funcionamiento en el movimiento de un tambor contenedor de ropa con el agua y el jabón o detergente, impulsado por un motor eléctrico.
Los motores más comunes están situados detrás y debajo del tambor y le comunican la tracción a través de poleas y correas. El motor de conducción directa (Direct Drive) forma una unidad con el tambor y le comunican la tracción directamente, produciendo muy poco ruido y vibración. La introducción de la microelectrónica ha logrado que algunos modelos dejen la ropa seca y limpia e incluso añaden censores que controlan el tiempo, la velocidad y la temperatura, alogaritmos de recolocación de ropa para evitar excesivas vibraciones durante el centrifugado.

Existen mayormente dos grupos de modelos: las lavadoras horizontales y las verticales. Las horizontales son las que tienen la puerta a un lado y el giro del tambor tiene su eje horizontal, de forma que la ropa, al momento de girar, va cayendo permanentemente al ser impulsada por el giro hacia arriba. Las verticales son las que tienen la puerta arriba y el giro del tambor tiene su eje vertical.

Los lavarropas tienen en su puerta un censor o un bloqueo automático, que cuando se abre detiene el funcionamiento, o que impide que puedan ser abiertas mientras están en funcionamiento. Esta compuesto por una resistencia PTC que al recibir corriente se calienta ya activa un bimetal, el cual esta conectado a su vez a dos terminales que cierran un contacto eléctrico y dejan circular la corriente hacia el electrodoméstico permitiendo el encendido de éste. La primera patente fue concedida en Inglaterra en 1691 en la categoría de Washing and Wringing Machines (Maquinas de lavar y escurrir) y en Alemania Jacob Christian Schaffer publica su diseño en 1767. En 1782, Henry Sidgier obtiene una patente británica para una lavadora con tambor giratorio y en 1862, Richard Lansdale exhibe su “lavadora giratoria compacta” patentada en la Exposición universal de Londres. Aunque en los Estados Unidos la primera patente fue para Nathaniel Briggs de New Hampshire 1797, debido a un incendio en la Oficina de Patentes en 1836 no queda constancia del tipo de lavadora que había diseñado. En 1843, John E. Turnbull patentó una “lavadora con Wringer Rolls”.

Ya en 1904 se estaban anunciando lavadoras eléctricas en los Estados Unidos y las ventas norteamericanas habían alcanzado las 913.000 unidades en 1928. En 1940, el 60 % de los 25.000.000 hogares con acceso a la luz eléctrica en los Estados Unidos tenía una lavadora eléctrica. Sin embargo debido en parta a la gran Depresión no sería hasta finales de la década de 1940 o principios de la década de 1950 que se convierte en un artículo de masas. En la Europa desarrollada occidental, la extensión de la lavadora se produce, principalmente, después de la Segunda Guerra Mundial y ya a principios de la década de 1960 se convierte en un aparato cotidiano, Importantes firmas industriales europeas comienzan a fabricar ingentes cantidades de lavadoras; otras, incluso convierten a las lavadoras en su principal fuente de prestigio e ingresos (Kelvinator Zanussi).

La evolución estética y funcional de la lavadora, ha sido muy importante, sobre todo en los últimos años, con la aplicación de la microelectrónica.
En el aspecto estético, los electrodomésticos de vistas rectas, generalizados en la década de 1980, han dado paso a diseños curvos y esterilizados, y a múltiples variedades de color.

En el 2008, la universidad de Leeds diseño una lavadora que solo requiere un par de tazas (aproximadamente 0.5 litros) de agua para cada lavado.

Deja la ropa prácticamente seca y usa menos de 2% del agua y energía de una lavadora convencional. La pieza fundamental de todo lavarropas es el programador, el cual se encarga de coordinar el funcionamiento de los distintos elementos de que se compone una lavadora. El programador puede ser mecánico o electrónico (digital) y, en la actualidad se dota al equipo de varios censores para distintos propósitos. Sin embargo, ya desde la década del 60, los elementos principales de un lavarropas son:

1-Electroválvula
2- Sistema motor y bomba de desagüe.
3-Detecto de nivel de agua
4- Resistencia calefactor
5- Motor de lavado-centrifugado.
6-Electroválvula de paso de agua

La electroválvula es un dispositivo mediante el cual se llena el agua de la lavadora. La bobina de un electroimán, alimentada por la tensión de red (110V o 220V), acciona una membrana que deja paso o corta el caudal de agua.
Cuando se aplica tensión a la electroválvula, el paso de agua de la lavadora queda abierto, admitiendo un caudal que depende de la presión del agua de la red de suministro, que suele ser de 8 litros por minuto, para una presión de red 2 Kg/cm2

El sistema “Motor y bomba de de desagüe es, en general un pequeño motor de 150 VA de consumo, acoplado a una pequeña bomba, capaz de sacar un caudal de agua del orden de 22 litros por minuto. El cuerpo de la bomba lleva incorporado una tapa que le permite el acceso a un filtro de desagüe.
La misión del detector de nivel es dejar que la lavadora se llene de agua hasta una altura determinada, aproximadamente hasta 13 cm. Un pequeño tubo introducido en el interior del tambor acciona por presión a una membrana que actúa sobre un contacto conmutado (un contacto se abre y el otro se cierra).
Esta no es la única misión del detector de nivel, ya que si el nivel del agua sigue subiendo por cualquier motivo, voluntario o involuntario, al sobrepasar en 12cm, el nivel anteriormente descrito, 13+12= 25 se cierra un nuevo contacto cuya misión, como veremos mas adelante será la de poner en marcha el sistema de desagüe (motor y bomba de desagüe) Esto da a lo que mas tarde llamaremos segundo nivel de llenado.

La resistencia Calefactora tiene como misión calentar el agua a un valor prefijado por un termostato. La potencia consumida por esta resistencia es de 500W a 3000W, dependiendo del modelo.

El motor de lavado-centrifugado es un dispositivo de doble devanado para la operación de lavado, confiere al motor una velocidad de 300 a 500 rpm y un consumo de orden de los 250VA. Mediante un condensador, es posible invertir el sentido de giro del motor, operación ampliamente repetida en los ciclos del lavado.

El devanado correspondiente al centrifugado imprime al motor una velocidad que puede llegar a las 4000 rpm con un consumo que se acerca a los 750VA (750W)

El conjunto del motor se halla técnicamente protegido mediante un bimetal que auto desconecta el motor cuando por alguna circunstancia se calienta en exceso. El funcionamiento de una lavadora se centra fundamentalmente en cuatro operaciones: prelavado, lavado, aclarados y centrifugado.

La operación de prelavado, al igual que la de lavado consiste en una recogida de agua con jabón o detergente, un movimiento cíclico del tambor con sucesivas inversiones del sentido de giro, y un calentamiento simultaneo del agua. Luego de un tiempo de prelavado o lavado, se procede a un segundo llenado, hasta el segundo nivel, seguido de un vaciado.

Los aclarados consisten en sucesivos llenados primero a un nivel y luego al llamado segundo nivel, seguidos de movimientos cíclicos con inversiones del sentido de giro. Cada uno de estos ciclos termina con vaciado.

El centrifugado tiene por objeto extraer el agua de las pendas lavadas, por lo tanto durante éste tiempo se procede también a un vaciado. El círculo eléctrico de una lavadora es relativamente sencillo, así como su funcionamiento. Si suponemos cerrados el interruptor general I.G, el de puerta I.P y el de línea 22-2 electroválvulas, a través del contacto 51-52, cierra el círculo y en consecuencia empieza a entrar agua al tambor del lavarropas electroválvulas se halla en serie con el sistema motor y bomba de desagüe, pero esto no supone ningún inconveniente, ya que la impedancia de la electroválvulas es mucho mayor que la del grupo motot-bomba de desagüe.

Cuando el nivel de agua ha alcanzado el valor determinado por el detector de nivel, el contacto 51-52 se conmuta y pasa a la posición 51-53, el cual deja a resistencia de caldeo en posición apta para funcionar siempre que el contacto 7-27 del programador lo permita, así como el termostato C.T.

Si el contacto del programador 13-21 se cierra, la electroválvula también se acciona, llenando la lavadora hasta el nuevo nivel “segundo nivel”.
Caso de que este nivel fuera sobrepasado, el contacto 51-53 pasaría a la posición 51-53-54, con lo que se pondría en marcha la bomba y se vaciaría el exceso de nivel.

El sistema motor y bomba de desagüe se acciona también cuando el contacto del programador 13-29 se cierra.

El motor de lavado está en posición cuando los contactos 28-08 y 23-3 están cerrados, siendo el contacto 13-25 el que determina su puesta en marcha. Los contactos 45-41 y 45-42 conectan a un lado u otro el condensador, con lo que se consigue la inversión del sentido de giro del motor.

Cuando los contactos 28-8 y 23-03 están cerrados, el motor se encuentra en posición de centrifugado, siendo el contacto 24-8 quien determina su puesta en marcha. El pulsador manual E.C de exclusión de centrifugado sirve para eliminar, si desea, esta función.
El programador es el cerebro de toda lavadora. En el caso de un sistema mecánico, se trata de un pequeño motor síncrono que va moviendo una serie de levas según un programa preestablecido y éstas, a su vez, van cerrado o abriendo una serie de contactos. Por lo general, los programadores de lavadoras disponen de 60 impulsos o posiciones, con unos tiempos entre impulsos que varían según los tipos, en nuestro caso, 2´- 8´ - 24.

Las levas se van moviendo a lo largo de estos 60 impulsos configurando la característica propia de cada programador.
Así, el contacto 22-2 llamado “línea” supedita el total funcionamiento de la lavadora por tanto es el que determina los programas que hay en cada ciclo. En este caso el ciclo de 60 impulsos de la lavadora está dividido en tres programas, uno de 34 impulsos, otro de 20 y un último de 3.

Siguiendo detenidamente el diagrama de tiempos del programador iremos determinado la función que se realiza en cada impulso.

La lavadora descrita correspondiente a un modelo ampliamente comercializado con distintas marcas, Balay, Philips, Zanussi, etc. Hoy existen otros modelos más sofisticados que incluyen diferentes funciones como por ejemplo la regulación de velocidad del centrifugado, la función Flot, ahorro de agua y energía en casos de poca carga, etc., pero en esencia todos los modelos son muy similares.

El sistema de programación digital puede diferir puede diferir para distintos modelos aún del mismo fabricante y se debe conocer el circuito electrónico para poder dar servicio técnico, tema que analizaremos en otros manuales. A continuación describimos las partes más importantes de un lavarropas, qué síntoma se presentan ante una falla y cómo se soluciona. Ante problemas con la temperatura del agua de lavado, debemos comprobar primero el estado de la resistencia, situada en la parte baja del tambor, suele tener un valor comprendido ente 15 y 50 y sus terminales no deben tener contacto con su carcasa, si esto ocurre habría un corto con la chapa del tambor y saltaría el diferencial de la vivienda al empezar a lavar con agua caliente.

La resistencia está sujeta al tambor mediante un soporte de metal y una goma que, una vez introducida en el tambor, es prensada por el tornillo según lo vamos apretando, la goma se comprime y se va expandiendo hacia los lados. La resistencia en el interior del tambor está encastrada en una chapa de este que la sujeta, para evitar que se mueva con el empuje de agua.
Para extraerla del tambor debe aflojar la tuerca y hacer palanca con un destornillador en los lados alternativamente.

Si está calcificada, se puede limpiar con una esponja metálica. Mientras no esté muy oxidada o abierta es necesario sustituirla. Funciona con la tensión de red (110V o 220V) permitiendo o cortando el paso de agua de entrada hacia la cubeta del detergente. Su bobina tiene una resistencia aproximada a los 30 y suele calcificarse debido a los componentes del agua corriente con la cual puede tener atascos, no abriendo correctamente la entrada de agua. Es conveniente limpiar la rejilla tamiz cada cierto tiempo. Otro problema es que queda en ocasiones y atascada por el salitre y/o demás minerales que tiene el agua. Corresponde al sistema “motor y bomba de desagüe” y su función es la de vaciar el agua del tambor. Existen bastantes modelos y suele ser el primer componente en dar problemas por lo que ante fallas de vaciado de agua del tambor, mal centrifugado, ruidos raros (mugido), etc, debe comprobar el estado de esta bomba y sustituirla aunque aparente funcionar en ocasiones. Casi todos los motores de las lavadoras llevan como mínimo un condensador (lo usual son 2), lo encontramos conectado a los bobinados de lavado normal y al bobinado de centrifugado del motor. Ante problemas en el centrifugado como ser una velocidad de giro lenta, excesivamente rápida, o no arranca directamente el motor, debe comprobar el estado del condensador. A parte de este, otros elementos pueden provocar síntomas similares, tal como defectos en el bobinado del motor o un fallo en los contactos del programador (suele ser el segundo elemento en da problemas). Es el encargado de derivar a masa los picos de red. En viviendas sin toma de tierra, es el culpable de que la lavadora pueda provocar “Choques eléctricos” y muchos lo desconectan. Lo ideal es que la vivienda tenga la toma a tierra “y no se debe realizar la desconexión del filtro”. Es el encargado de seleccionar las funciones a realizar por la máquina, a través de contactores internos y un motor giratorio, su funcionamiento es electromecánico va abriendo y cerrando contactos, conectando el motor principal, la bomba de agua, controlando los electro válvulas, etc.

Es otro de los componentes que suele tener averías. La falla más usual es que se suele quemar alguno de los contactos internos, dando fallos permanentes de una función de lavadora.
Sustituirlo es una tarea muy delicada y laboriosa, así como conseguir un repuesto compatible al 100% puede ser difícil. El modulo de control electrónico, en algunos modelos suele ser un completo trabajo generado por el programador, siendo el encargado de controlar las revoluciones del motor y el proceso de centrifugado. En otro modelo, como son las lavadoras electrónicas, sustituye por completo al programador de mando giratorio y es el responsable de averías aleatorias, o problemas con el motor.
Una comprobación a realizar, que a veces funciona, consiste en quitar los conectores y limpiar con papel de lija muy fino o una goma de borrar bolígrafo, los contactos del mismo. En los equipos modernos, las fallasen los diferentes componentes producen códigos de error. Que facilita la tarea del técnico. Al realizar el servicio técnico, fijándose cuál es el código de error ya tiene una idea de dónde está la falla. Es el encargado de cortar el paso de agua hacia la lavadora, una vez que está cargado con un determinado nivel de agua. La detección la realiza a través de la presión que va aumentando a través de un tubo de goma transparente, lo que ocasiona la apertura de un contacto eléctrico, que corta el paso de corriente a las electroválvulas de entrada de agua. Su principal problema es que se atasca el tuno de goma (negra o transparente) que transmite al presostato el aumento de la presión del aire que se produce al subir el nivel de agua; al atascarse (en general de jabón) no hay variación de presión y no se interrumpe el paso del agua. Otro problema suele ser fallos en los contactos del presostato. El cierre usado en lavadoras es del tipo eléctrico ya que dispone de una bobina interna conectada al programador. Durante el funcionamiento de la lavadora, el cierre está activado y la máquina impide que se pueda abrir la escotilla, mediante un mecanismo en forma de muelle y pasador. La puerta solo puede abrirse 2 un tiempo después de parada la máquina para evitar posibles inundaciones. Si se daña puede ser el responsable de que la máquina no inicie el lavado. El motor es el encargado del giro del tambor, gira en ambos sentidos. No puede tener la correcta ni demasiado estirada (forzaría los cojinetes) ni demasiado floja (patinaría, girando el motor no el tambor).

Tiene dos bobinados, uno para el lavado normal y otro para el centrifugado. Los contactos se conectan a un conector de 6 pines, al que también se conectan los dos condensadores, uno para cada bobinado. Es una de las piezas más caras a la hora sustituirla, conviene engrasarlo de vez en cuando si destapamos la parte posterior de la maquina para realizar alguna otra reparación.

Otros modelos de motores, son los de escobillas, que no necesitan condensadores.
Note la inclusión de un tacógrafo en el eje del motor, en forma de pequeñas hendiduras, que cuentan los giros que realiza el motor. El termostato sé halla en la cuba junto a la resistencia. Junto con el termostato regulable, que se halla en el frontal de la maquina, cerca del programador, es el encargado de regular la activación y el corte de corriente a la resistencia, para control de la temperatura del agua. No suele fallar por lo general, corta el paso de corriente sobre temperatura. Al ser unos elementos muy sufridos y hallarse tras la maquina, en ocasiones pueden presentar roturas, y zonas chafadas, suelen ser fácilmente detectables los problemas.

Antes de comenzar con este tema, tengamos presente que la gaveta donde se alojan los químicos limpiadores (detergentes, jabón, suavizante, lavandina, etc) es un elemento al que muchas veces descuidamos su limpieza, acumulándose incrustaciones de jabón o restos pastosos de detergente en gel, que enmohecen y obstruyen los conductos, pudiendo provocar manchas en la ropa o problemas en la toma de detergente, acumulándose excesiva cantidad de agua en él, lo que suele causar diferentes problemas en otras partes del lavarropas.

Si el usuario no realiza una limpieza adecuada, el técnico debe sacar este cajoncito y lavarlo bajo una canilla (llave o grifo), frotándolo con lavavajillas y un cepillo lo mas rígido posible o una esponja de bronce. Para limpiar la parte interior del hueco donde se encastra este compartimento, puede utilizar el mismo cepillo o un cepillo de los usuarios para limpiar vasos largos y botellas ya que debido a su dureza retira muy bien los restos de jabón, esto también nos evitará que se oxide la carcasa de la maquina por el jabón acumulado en las esquinas.

Damos a continuación, algunas fallas comunes que suelen presentarse en estos equipos y cuáles son lo pasos recomendados para su reparación.

* FALLA 1: Carga agua constantemente, llena el tambor y rebasa. Si se avanza manualmente el programador, la máquina tira el agua.
* PASOS A SEGUIR: Desmontar el tubo de goma transparente (tubo pulmón) del presostato y limpiarlo perfectamente. Destacarlo si está obstruido con restos de jabón en la parte baja.
- Revisar si se activa el presostato, puede estar averiado a los contactos pegados. Retirarlo y golpearlo despacito para ver si despegan los contactos.
Soplar por el orificio.
- Revisar si la electroválvula de entrada de agua se queda abierta, agarrotada por la cal.
- Verificar si el programa no corta la señal.

* FALLA 2: Carga agua constantemente y no inicia el lavado. Realiza la descarga de agua al mover programador y centrifuga.
* PASOS A SEGUIR:
- Comprobar si hay obstrucción en la manguera de presostato.
- Comprobar el funcionamiento del presostato.

* FALLA 3: Carga agua constantemente y los lavados se alargan en el tiempo (más de 3 horas).
* PASOS A SEGUIR:
- Verificar el estado de la manguera del presostato, extraerla y limpiar la parte más baja. Suele obstruirse con jabón, impidiendo que la presión varíe en el tubo, por lo que se extiende el tiempo de desagüe, cargado de agua o centrifugada.
Nota: Este tipo de obstrucción se suele producir en maquinas que utilizan jabón en polvo, al cargarlo la máquina lo arrastra al fondo del tambor, apelmazándose.

* FALLA 4: No cargar agua correctamente.
* PASOS A SEGUIR:
- Comprobar un posible atasco en la manguera de entrada de agua y en el filtro de entrada ubicado en la electroválvula.
- Verificar una posible avería de una de las electroválvulas de entrada (puede tener dos), medir sus resistencias y si en estado de operación recibe la tensión de línea de 110V o 220V. Hacer este procedimiento con ambas electroválvulas (si las tuviera)
- Sospechar del programador ya que puede no activar la electroválvula, girarlo a varios puntos para ver si la activa.
- Revisar si la gaveta del detergente no está atascada o los conductos atascados.

* FALLA5: No carga agua y del tambor sale vaho.
* PASOS A SEGUIR:
- Comprobar alguna obstrucción en la manguera del presostato, desmontarla y limpiarla.
- Comprobar el funcionamiento del presostato, asegurarse que salten los dos contactos soplando la manguera.
- En general, el vaho se produce al calentarse la resistencia produciéndose la evaporación del agua (humedad) en el interior del tambor. Verificar entonces que el programador no produzca una acción de la resistencia cuando no corresponde.

* FALLA 6: Después de un corte de agua en la vivienda no carga agua correctamente.
* PASOS A SEGUIR:
- Comprobar posible salitre (dureza del agua) en el filtro de la manguera de entrada.
- Comprobar el estado de la electroválvulas de entrada, si no abre y cierra correctamente, sustituirla.
- Pruebe cargando agua directamente por la gaveta de detergente con una manguera. Si la máquina funciona correctamente, verifique problemas en la electroválvulas de entrada.

* FALLA 7: En ocasiones el programador no avanza y carga agua hasta rebasar.
* PASOS A SEGUIR:
- Comprobar la manguera del presostato. Verificar su hermeticidad y una posible obstrucción del jabón que impida la correcta presión de aire, limpiarla.
- Comprobar y sustituir el presostato de ser necesario.

* FALLA 8: Siempre lava con agua caliente.
* PASOS A SEGUIR:
- Verificar que el termostato no esté siempre activado, medirlo con un multímetro.
- Descartar problemas de conexión directa en la resistencia y/o la acción indebida del termostato (programación con contactos pegados)

* FALLA 9: Salta el diferencial de la vivienda al lavar con agua caliente.
* PASOS A SEGUIR:
- Comprobar el estado de las resistencias y posibles derivaciones entre los polos y la carcasa metálica del lavarropas. Extraerla de la lavadora y no se si aprecia defecto a simple vista medir si hay continuidad entre los polos y su carcasa. Para verificar su funcionamiento bajo condiciones de funcionamiento, introducirla en un cubo de agua para medirla.

* FALLA 10: No comienza a girar el tambor cargado para iniciar el lavado.
* PASOS A SEGUIR:
- Verificar el cierre de la puerta.
- Desenganchar la correa de la polea para comprobar si el motor empieza a girar, si es así sustituir el condensador del motor por uno de igual capacidad.
- Verificar que no este floja la correa del motor.
- Motor con algún bobinado abierto.
- Bomba de agua con bobinado abierto (aunque esto impediría el funcionamiento de la maquina)

* FALLA 11: No comienza a girar el tambor ni siquiera en vacío, sin carga. Tampoco centrifuga.
* PASOS A SEGUIR:
- Si se produce un zumbido como si tratara de funcionar pero no lo logra, sustituir el condensador. En las maquinas de carga frontal está situado casi al fondo del gabinete, en las de carga superior está bajo la tapa superior, tiene dos cables y no esta polarizado.
- Verificar una posible avería en el motor. Después de cambiar el condensador, si persiste la falla, medir los voltajes que llegan al motor, para determinar si la falla es causa del motor del programador, si descarta fallas en el programador, medir los bobinados del motor.
- Placa de control electrónica defectuosa, sacarla limpiarle los contactos con una goma de borrar bolígrafo o con una lija muy fina, tratar de limpiar los conectores con lija fina si es posible y volver a montarla. Si no funciona, se debe verificar si la placa funciona correctamente, para ello, debe conseguir el manual de servicio de la maquina y seguir las instrucciones que pueda.
NOTA: La reparación de las placas electrónicas de las lavadoras y otros electrodomésticos es objeto de otros manuales técnicos.

* FALLA 12: El motor no gira, moviéndolo con la mano se consigue que empiece a girar.
* PASOS A SEGUIR:
Es una falla similar a la anterior y se aconseja:
- Comprobar el estado y la presión de la correa.
- Comprobar un posible bobinado abierto en motor.
- Sustituir el condensador.
- Comprobar el voltaje de alimentación al motor para descartar problemas en el programador.

* FALLA 13: Huele a quemado o ha salido humo, el tambor no gira durante el lavado y el centrifugado gira pero despacio.
* PASOS A SEGUIR:
- Hacer una inspección visual en el motor y si no se ve quemado, comprobar y sustituir condensador.
- Comprobar los bobinados del motor.
- Comprobar el funcionamiento del programador.

* FALLA 14: El motor no gira o después de girar unas vueltas se para.
* PASOS A SEGUIR:
- En lavadoras con módulo de control electrónico puede estar dañada la placa electrónica ya que regula las revoluciones del motor en lavado y centrifugado. Sacarla, limpiarle los contactos con una goma de borrar bolígrafo o con una lija muy fina, tratar de limpiar los conectores con lija fina si es posible y volver a montarla. Si no funciona, se debe verificar si la placa funciona correctamente, para ello debe conseguir el manual de servicio de la maquina y seguir las instrucciones de prueba.
- Recuerde que la reparación de las placas electrónicas de las lavadoras y otros electrodomésticos es objeto de otros manuales técnicos. Ud. puede descargar más información con los datos que dimos anteriormente.

* FALLA 15: El tambor gira más rápido de lo normal en lavado y centrifugado.
* PASOS A SEGUIR
- Posible condensador dañado.
- Avería en el tacómetro de giro del motor.
- Avería en el módulo de control, seguir el mismo procedimiento explicado para la falla 11.

* FALLA 16: Inicia al comienzo centrifugado, se para comienza la carga de agua, la expulsa y se para nuevamente.
* PASOS A SEGUIR:
- Es una falla típica en las lavadoras electrónicas.
- El sistema está tratando de pesar la ropa sin éxito para determinar el programa a utilizar, se ha roto o caído el optoacoplador del eje del motor, (lámina con orificios). Buscarlo y montarlo en su lugar.
- Placa de control electrónica defectuosa, seguir el mismo procedimiento explicado para la falla 11.

* FALLA 17: No termina el ciclo del lavado, se queda siempre en el proceso de desagüe y la bomba está siempre funcionando.
* PASOS A SEGUIR:
- Comprobar los tubos del presostato.
- Comprobar el estado del presostato.
- Comprobar el estado del programador.
- Verificar la placa de control electrónica, seguir el mismo procedimiento explicado para la falla 11.

* FALLA 18: En un lavarropas electrónico el proceso de lavado es correcto pero el centrifugado es lento.
* PASOS A SEGUIR:
- El control de velocidad se basa en una bobina colocada a un extremo del eje del motor. La bobina, al girar el motor, produce impulsos que van al circuito de control electrónico el cual regula la velocidad del motor. Por lo tanto, debe comprobar que no esta suelta la bobina, desplazada o desprendida.

* FALLA 19: Centrígufa en forma errática y a veces no centrigufa.
* PASOS A SEGUIR:
- Comprobar el filtro de línea midiéndolo con un capacímetro (ante la duda reemplazarlo).
- Verificar la bomba de agua
- Mirar si los tubos del presostato no están obstruidos por jabón, limpiarlos y comprobar que cierran herméticamente.
- Comprobar el presostato.

* FALLA 20: No lava con agua caliente.
* PASOS A SEGUIR:
- Medir si llega la tensión de red (110V o 220V). Verificar el estado de los cableados.
- Comprobar si es posibles averías en la resistencia. Medir la resistencia con un multímetro ( aproximadamente 30)
- Avería en los termostatos ( no cierran los contactos)
- Posible avería en el programador.
- Verificar la placa de control electrónica, seguir el mismo procedimiento explicado para la falla 11.

* FALLA 21: El agua no se calienta adecuadamente.
- Comprobar el botón de activación del panel frontal de la maquina.
- Comprobar los termostatos de la cuba, midiéndolos con el multímetro (tester) y en cada caso defectuoso, reemplazarlos.

* FALLA 22: No centrifuga a la velocidad habitual.
* PASOS A SEGUIR:
- Comprobar el filtro, posibles averías en la resistencia. Medir las resistencias con un multímetro aproximadamente 30)
- Avería en el termostato ( no cierran los contactos)
- Posible avería en el programador.
- Verificar la placa de control electrónica, seguir el mismo procedimiento explicado para la falla 11.
- Comprobar los bobinados motor.

* FALLA 24: No centrifuga.
* PASOS A SEGUIR:
- Comprobar el filtro, posibles obstrucciones en la bomba y en la manguera de desagüe.
- Comprobar si la bomba de agua funciona adecuadamente extrayendo el agua, si no es así verificar obstrucciones, que le llegue tensión de red o probarla fuera de la maquina, así como que el tiempo de desagüe sea correcto.
- Comprobar si con el tambor vacío la máquina centrifuga, si no es así verificar si el funcionamiento es correcto durante el proceso de lavado, comprobar el estado del condensador y los bobinados del motor.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la máquina interior tiene siempre su tubo de desagüe por la parte baja lateral, ya sea derecha o izquierda, el mismo siempre debe ir en sentido descendente, OJO nunca ascendente, salvo que utilicemos una bomba de agua específica, de un coste muy elevado por lo tanto no podemos NUNCA colocar una canaleta pegada al techo para pasar los tubos.

Lo segundo que debemos tener en cuenta es ¿a dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina interior? En verano la misma dependiendo de zonas humedas o no puede generar para 8 h de funcionamiento de 5 a 8 L de agua en provincias costeras y ¼L de agua en zonas secas del interior.

Lo tercero a tener en cuenta es que si instalamos bomba de calor (invierno – verano) ¿dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina exterior?, este solo genera agua en invierno, caso de la bomba de calor y en mucha menor medida, que la máquina interior en verano, ¼ L cada 7 días.

Lo cuarto que debemos tener en cuenta es ¿dónde instalaremos la máquina exterior?, debe cumplir dos requisitos.

• Ser Accesibles las bocas de conexión y la válvula de servicio para seguridad del operario en la puesta en marcha, debemos evitar instalarlo en zonas donde solo lo puede conectar Superman o Spiderman, ya que así pasan lo accidentes.
• NO exceder la medida máxima de tubería recomendada por el fabricante, ya que nos obligará a añadir gas.
Lo quinto a tener en cuenta es ¿de donde tomaremos la corriente de 220V para alimentar al equipo? Se debe preveer antes de colocar nada, para evitar canaletas o cables que afean la habitación.

Punto sexto.
Si todavía no has adquirido el equipo y has de empezar a evaluar marcas y modelos, has de tener en cuenta 3 cosas. A parte de las características técnicas, frigorías acordes a la medida de habitación a climatizar y ruido producido por la unidad interior (Ojo dato muy importante, compáralo con otras marcas), de este factor dependerá que puedas dormir por la noche o no con el equipo en marcha, debes saber que los equipos split que se venden, DEPENDIENDO DEL FABRICANTE, pueden venir con:

• Kit de instalación.
• Kit de instalación a medias.
• Sin Kit de instalación.
Esto significa que algunos fabricantes incluyen en la caja de la unidad exterior, casi la totalidad o parte del kit de instalación del equipo, cosa que nos puede ahorrar algunos euros. 3 ejemplos:

Fisrt Line (marca de Carrefour). Incluye o incluía todo el material imprescindible para instalación hasta 5 m, menos las canaletas y las ménsulas (como es natural). Tubos de cobre, armaflex, 4 roscas, cable eléctrico de 5 hilos 5 m , pasta para tapar el agujero, funda de plástico para el agujero de la pared.

HASS (marca de Alcampo). Incluye un kit de instalación a medias, casi todo lo anterior, menos los tubos de cobre y los tubos armaflex, aún así ahorramos unos euros.

TADAIR (marca de Leroy Merlin) y LG, por ejemplo, no incluyen ningún tipo de kit de instalación, en algún caso sólo son aprovechables las roscas por lo que todo el material de instalación se compra a parte.

Dependiendo del equipo elegido podemos llegar a ahorrarnos hasta 75 € en material.

Una vez detallados todos los puntos a tener en cuenta y determinado por donde pasaremos los tubos, cables y a que distancia se haya una máquina de la otra podemos empezar. Necesitamos para un Split con gas R407: Sacamos el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior (evaporador), el equipo se sujeta al mismo mediante enganches, lo colocamos en la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm, marcamos en el unos 12 agujeros.

Taladramos los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte a la pared, unos 12 agujeros, se colocan muchos tornillos con taco, ya que la profundidad de cada tornillo es de solo unos 3 a 4 cm, debemos repartirlos equitativamente y no importa colocar mas de 10, 12 tornillos. Para mayor comodidad se pueden utilizar tornillos de impacto con taco incluido, marcas HILTI o WÜRTH, que se colocan a martillazos siendo muy cómodos y rápidos de colocar, sino tenemos, optaremos por taco tipo fisher(De plástico con estrías) y tornillo roscado (mas económicos). Antes de colocar el soporte en la pared, marcamos el centro para el agujero pasa tubos, debemos tener cuidado de no marcarlo en la pared muy bajo, ya que de lo contrario no nos tapará el equipo el agujero realizado, aún no colocamos el soporte.

Taladramos el agujero para los tubos, de unos 6,5 cm de diámetro a 7,5 cm, para evitar desconchar el yeso, iniciamos el agujero con una broca corona de madera, (suelen ser económicas), con la que podemos llegar hasta el ladrillo, con ayuda de un aspirador no haremos excesivo polvo. Una vez retirada la primera capa de yeso, con martillo y escarpara, usaremos una broca de unos 30 cm, taladraremos el centro del agujero hasta traspasar la pared. Continuamos el agujero con una corona de pared si disponemos de ella (tiene un coste algo elevado si solo la vamos a usar una vez, 40€), si no realizamos varios agujeros con broca de 10 mm y vamos picando la pared con maceta y escarpara, hasta realizar todo el agujero.

Colocamos el soporte atornillándolo a la pared, utilizaremos un nivel para comprobar que queda plano, siempre se puede ajustar unos mm arriba y abajo. Doblamos los tubos de la unidad interior, CON EXTREMO CUIDADO de la forma que se ve en la foto, para no forzar ni chafar las tuberías de cobre, dejándolas en este caso en un ángulo de 90º con respecto al equipo. Como podemos observar en la foto, la tubería de 3/8”, la mas susceptible de chafarse o romperse, está protegida mediante un muelle en la zona de curvatura.

Pasamos los cables desde la parte exterior, hacia el interior, debemos pasar el cable de 5 hilos para control y el cable de 2 hilos del termostato. Ayudándonos de la escalera como apoyo, llevamos los cables hasta su ubicación, enganchamos el conector del cable del termostato y lo encintamos para que no se suelte, llevamos el cable de 5 hilos hasta su clema, para tomar la medida exacta. Encintamos el desagüe y los tubos de cobre en la punta para que pasen cómodamente sin engancharse por el agujero. Con ayuda de alguien que nos vaya estirando el cable sobrante y guiando los tubos hacia fuera, pasamos los mismos, pasamos el cable blanco de alimentación y enganchamos el evaporador en su soporte.

En esta instalación, al ser un ático, para no afear la fachada del edificio colocando la unidad condensadora, se ha optado por algo un poco mas complicado, colocarla en el tejado, taladrando el voladizo del tejado, una tarea algo mas laboriosa pero que mejorará la estética de la finca. Medimos desde la fachada hacia el interior, previamente habremos localizado el lugar exacto para coincidir con el agujero de la pared, usando una plomada. OJO la distancia de una máquina del equipo a la otra no puede exceder de 5,4 m (medida que ya nos viene marcada por el cable de 5 hilos del kit de instalación). Vamos realizando agujeros y picando con martillo y escarpara, si podemos disponer de un taladro con función martillo picador, va estupendo para esta labor.

Una vez realizado el agujero en el voladizo de la anchura adecuada que nos permita pasar las dos tuberías con el armaflex y los dos cables de 5 y 2 hilos. Procedemos a preparar la canaleta que subirá las tuberías hacia el tejado, taladramos el agujero pasa tubos. Colocamos la canaleta en la pared con 3 tacos con tornillo como mínimo. Colocamos las dos tuberías hacia arriba, SIN FORZAR LA CURVATURA DEL TUBO y colocamos el tubo de desagüe en sentido descendente SIEMPRE.

Marcamos la ubicación de las ménsulas para colgar la unidad condensadora, debemos separarla unos cm del suelo en este caso, si estuviera en un techo se debería separar también unos cm de este para mejorar la aireación, para hallar la distancia de la segunda ménsula, debemos medir la distancia de centro a centro, de los agujeros de las patas de la unidad condensadora. Basta con 3 tornillos por ménsula para sujetarla a la pared, procedemos a taladrar los agujeros, con un ángulo de unos 30º, que mejorará el agarre. Desmontamos el espárrago de los tornillos de expansión y lo colocamos a través del agujero de la ménsula, colocamos la misma y vamos golpeando con el martillo uno a uno los tornillos hasta que se introduzcan y quede la ménsula pegada a la pared.

Apretamos los 6 tornillos para anclar las ménsulas a la pared, sin pasarnos al apretar, ojo ya que pueden partirse los tornillos, con lo que deberemos taladrar otro nuevo en otro agujero. Antes de colocar sobre las ménsulas la unidad condensadora, realizamos la prueba de soporte de peso, subiéndonos encima de ellas o recolgándonos de ellas si está colocadas a mas de 1,5 m del suelo, OJO solo lo haremos si nuestro peso es menor de unos 95 kilos, la unidad condensadora pesa unos 40 kg, por lo que las ménsulas nos deben aguantar sin ceder ni desclavarse de la pared. Con un ayudante colocamos la unidad condensadora sobre las ménsulas, elevamos los laterales, para colocar los 4 silentblocks y los fijamos con una llave inglesa del 13. La segunda parte de la presentación, trata de la instalación específica de frío, detallando el montaje de las tuberías, la forma de trabajar con ellas, los abocardados, el proceso de vacío del circuito, la suelta del gas y la puesta en marcha.

Continuamos el trabajo con las tuberías de cobre Vamos estirando el rollo de cobre, suavemente para dejarlo lo mas recto posible, encintamos la punta para que no entre polvo o humedad, lo introducimos por el agujero, hasta unos 15 cm mas de donde se hayan las roscas de la unidad interior en el piso de abajo. Con la colaboración de un ayudante y un curvador de tubos o muelle curvador en este caso, vamos dando forma al tubo, realizando ángulos de curvas suaves hasta llegar a la unidad condensadora, dejamos en ella el tubo suavemente encarado hacia las valvulas y lo cortamos con un cortatubos dejando un margen de unos 10 cm de mas.

Una vez determinada la forma que van a tener los tubos, para mas comodidad los extraemos del agujero (en este caso porque es una medida superior a 2 m) para trabajar con mas comodidad y vamos colocando el tubo armaflex poco a poco sin forzarlo, ya que se perfora o pincha con facilidad. Los tramos de armaflex son de 2 m por lo que deberemos unir con cinta aislante una sección con la siguiente, para evitar humedades. Colocamos las canaletas que protegerán los tubos y las vamos tapando.

Ya tenemos colocadas las canaletas y los tubos a punto de abocardar. La damos al tubo una curva suave para que nos quede perfectamente encarado con la válvula, procedemos al cortar el tubo con un cortatubos, el cortatubos pequeño suele ser de mayor precisión, Ojo debemos dejar un pequeño margen de 1,5 a 2 cm de mas al cortar. Colocamos la rosca y procedemos al abocardado, DEJANDO LA ROSCA YA COLOCADA, OJO A ESTO, SI NO HAY QUE CORTAR EL ABOCARDADO PARA COLOCARLA SI NOS HEMOS OLVIDADO, ES UN FALLO MUY COMUN.

Procedemos al abocardado, en este caso la foto muestra un abocardador profesional multimedida (de gran calidad y costo) modelo de EEUU, prestado por un amigo, ya que el mío es de peor calidad. Vamos haciendo girar el abocardador para darle forma al tubo, para saber la medida exacta hasta donde abocardar, un método fácil, es utilizar los tapones de cobre que llevaban las roscas colocadas en el equipo, debemos igualar su medida, como se ve en la foto, iremos realizando vueltas y midiendo, hasta llegar al ancho adecuado. La tercera foto muestra el fallo antes mencionado, hemos abocardado sin colocar la rosca antes. ¿Qué podemos hacer?

La solución al problema es cortar una pequeña sección de tubo, cuanto mas pequeña mejor, utilizando la muesca que posee el cortatubos en los rodillos, que está diseñada para este fin, “Cortar abocardados” con esto conseguimos cortar solo unos 0,4 a 0,6 cm por lo que si hemos dejado algo de margen, no tendremos problemas con el tubo. Escariamos para quitar las rebabas si es necesario, algunos cortatubos de mayor tamaño llevan escariador incluido. Colocamos la rosca, abocadamos y podemos ver el resultado final, el abocardado debe ser recto y no presentar fisuras.

Antes de apretar comprobamos que sin forzar la tubería, el abocardado asienta perfectamente en la válvula. Sujetamos la tubería con una mano para no deformar el abocardado y con la otra vamos apretando la rosca, para acabar fijándola con una llave inglesa, debemos apretarla fuertemente sin llegar a romper o agrietar el abocardado. Realizamos el otro abocardado y colocamos la segunda tubería. Conectamos la manguera de 5 hilos de la unidad exterior y el cable de 2 hilos del termostato.

Continuamos el trabajo con las roscas de la unidad interior, ya que en este caso la canaleta empleada es ancha y tenemos espacio realizamos unas curvas, para poder tener tubo de reserva. Desmontamos las roscas tapón de la unidad interior, dicha unidad en la mayoría de casos viene cargada con gas a presión, que al sacar la rosca se pierde, el motivo es para que no entre humedad en el circuito, por lo tanto no se oxiden o degraden los tubos internamente y tengamos la seguridad de que no tiene perdidas. Las roscas soldadas de la unidad interior, al ser pequeñas tienden a limarse, por lo que puede llegar a ser necesario usar una llave de presión para sujetarlas.




Después de unos años funcionando, casi todas las unidades condensadoras (máquina exterior) de un equipo SPLIT de aire acondicionado generan en mayor o menor medida ruidos y vibraciones producidos por las carcasas, ya sean metálicas o de plástico. Estas carcasas debido las vibraciones del compresor y el ventilador, poco a poco se le van aflojado algunos tornillos, aumentando paulatinamente el ruido desde su instalación pudiendo llegar a ser molesto, "sobre todo para los vecinos". El ruido del compresor no podemos eliminarlo pero si podemos minimizar otros ruidos.

Una solución fácil, efectiva y económica es colocar unos cordones de silicona en las juntas de las carcasas, para evitar que se oscilen, ya sea en las frontales como en la parte inferior y los laterales.

Antes de aplicar la silicona, deberemos limpiarle el polvo y la suciedad acumulada en las carcasas, para que la silicona pegue adecuadamente, aprovecharemos que retiramos la rejilla para limpiar con agua y detergente el interior de la máquina y las carcasas que procederemos a fijar con silicona.

Una vez montada la rejilla, en este caso era ésta la que producía el 50% del ruido que generaba el equipo por vibraciones, por lo que procedí a aplicarle a la misma unos "puntos" de silicona para que la fijen y eviten vibraciones entre carcasa y rejilla, No debemos aplicar mucha cantidad, para que el próximo año al retirar la rejilla para limpiar, esta sea fácil de desmontar.




La mayor parte de los profesionales de la refrigeración y el A/A en España, hacen un buen ajuste práctico de la carga de gas refrigerante en cualquier sistema, bien porque saben ajustar el recalentamiento a la salida del evaporador, bien porque midiendo la presión tocan con la mano la temperatura de evaporación y notan cuando no hay gotas de líquido evaporable a la salida del evaporador en el tubo de aspiración, o bien por casualidad, y en cualquier caso las variaciones de un ajuste de carga en la mayoría de los casos no tiene mucha importancia porque si le sobra algo de gas puede que se evapore a lo largo del tubo de aspiración ó puede que un excesivo recalentamiento, por falta de carga no afecte mucho a la temperatura de descarga del compresor y que tampoco falte rendimiento, y en este caso, no noten demasiada falta a su vez de potencia frigorífica en el recinto a enfriar, porque al equipo le sobra potencia frigorífica, etc.

Trataremos con este trabajo de enumerar en la práctica las diferentes fórmulas válidas para “ajustar correctamente” la carga de gas en los equipos frigoríficos de expansión directa, sea cual sea el REFRIGERANTE empleado.

Fórmulas generales para el ajuste de la carga

            1.a - POR PESO
            1.b - MANOMETRO Y TERMOMETRO
            1.c - DOS TERMOMETROS
Esta es la fórmula más fácil, siempre que el equipo haya sido desarrollado por un fabricante y facilite la carga de gas en peso óptimo para su equipo, y aquí se pueden presentar dos supuestos:

Todo en las mismas unidades daría el peso adicional que sumado a la base del equipo daría el total y con el peso resultante total se procede como en el primer caso y punto.

Inconvenientes del procedimiento:

Este es el procedimiento más práctico en la mayoría de los casos y especialmente en equipos de A/A tipo doméstico, sin embargo vamos a hacer las siguientes consideraciones y supuestos:

Cada uno de los puntos enmarcados afectarán al comportamiento del equipo y por tanto el buen ajuste de la carga, pero en líneas generales y en condiciones no extremas de temperatura de condensación y/o evaporación, podríamos ajustar nuestro recalentamiento sea cual sea el refrigerante, teniendo en cuenta que debemos colocar:

* MANÓMETRO en la línea de aspiración.
* TERMÓMETRO en la línea de aspiración.
Con el MANÓMETRO, mediremos exactamente la temperatura de SATURACIÓN del vapor del refrigerante en cuestión

Con el TERMÓMETRO de contacto exterior bien colocado al sensor en la línea de aspiración, muy aproximada de la temperatura real del sistema refrigerante que va por dentro hacia el compresor

Ta --- Ts DEBERA SER POSITIVA DE 3/5ºC